Наша сегодняшняя цель — древний город Термессос (Termessos). Уже на трассе хорошо виден указатель.
Как обычно, заплатив за въезд, движемся 9 км все время вверх по серпантину,
дорога иногда поворачивает под 180 градусов, и это при наклоне градусов в 45, и все это при том, что полоса рассчитана на полторы машины, две, конечно же, разъедутся, но очень аккуратно. Но зрелище не для слабонервных, одна из машин лазит в гору, другая практически весит над пропастью. Единственно, что успакаивало — края пропасти заросли кустариниками, так что особо не было видно, если не приглядываться, куда можно загреметь.
Добираемся до верхней точки с парковкой, автомобильная дорога заканчивается, дальше только пешком. Охранник рассказывает нам, по какой траектории надо пройти весь маршрут,
естественно, мы ничего не запомнили и отправились вверх.
Непонятно, когда был основан этот город, но судя по открытым источникам — где-то в VI веке до н.э., после чего здесь сразу стали происходить различные события, например, в 333 году до н. э. войска Александра Македонского пытались захватить его, но не смогли. В честь этого события (хотя, конечно, странно как-то) в одной из пещер находится высеченный прямо на скале барельеф с изображением великого полководца.
Город строился таким образом, что попасть внутрь неприятелю было практически невозможно. С одной стороны его защищают крутые скалы и бездонные пропасти, по которым мы карабкались на машине (видно, что высоко),
с другой — верхние и нижние городские стены.
Чтобы зайти в Термессос, нужно было пройти ворота,
встроенные в эти стены.
Благодаря своему очень удачному положению, город ни разу не был захвачен. Он имел собственную систему водоснабжения, позволяющую жителям не опасаться неприятельской осады.
Судя по словам того же охранника (увы, другого источника информации у нас не было), жители собирали дождевую воду в специальные резервуары,
другим способом доставить ее сюда было нереально.
Сами же архитектурные памятники здесь сохранились в том виде, в каком они были заброшены жителями в глубокой древности.
Город не подвергался реконструкции или перестройке, и в этом его ценность.
Но и недостаток в том числе. Все объекты очень сильно разрушены,
засыпаны,
а так же заросли деревьями и кустарниками.
Перемещаться по таким руинам надо аккуратно. Острые камни, всевозможные колючки и ветки деревьев подстерегают здесь на каждом шагу.
Немного в стороне от главной улицы находится Храм Артемиды.
Отдельная история про Некрополь.
Его строили явно для богатых горожан
и гораздо более фундаментально, чем жилища для живых людей (в чем потрясающая особенность практически всех «городов мертвых«, Термессос здесь не исключение) поэтому и сохранился он лучше.
Хотя видно, что здесь искали сокровища более активно,
возможно, что даже и нашли в свое время.
Если продвигаться сквозь Некрополь вверх,
то вскоре попадаешь на пожарную башню — самая верхняя точка города,
откуда, по традиции, открываются потрясающие виды.
Внизу в районе парковки находится еще один небольшой Некрополь.
Судя по барельефам на скалах — львам — он воздвигнут во славу воинов, защищавших свой город.
А это, видимо, Медуза-Горгона, ее образ здесь встречается постоянно.
Туристов здесь крайне мало, по понятным причинам (разбегутся, где их искать?) — никаких организованных групп мы здесь не встретили. Воды здесь нет, перекусить тоже негде. Самое место для настоящего отдыха!
Возвращались уже через Анталию.
Заинтересовал вот такой знак — со стрелкой вниз.
Подом дошло, что это, если хочешь попасть, например, в Кемер — надо ехать по полосе, на которую указывает стрелка. Но, как правило, такие вещи понимаешь уже поздно, когда оказываешься практически на разделительном бордюре. Зато забыть это уже невозможно.
И еще — скутеристы по Анталии ездят вот так — втроем и в одинаковых кроссовках!
Они нас даже пару раз подрезали, когда увидели, что их фотографируют (пришлось резко тормозить, но это ведь ерунда), чтобы попасть в лучший ракурс и помахать нам руками!
Так что приятно вдвойне — и аварии избежали, и с приветливыми людьми пообщались и практически познакомились!
Читайте также
Турция, Поселок Гейнюк — левые и правые
Вот это неожиданность — триатлон в Анталии!
Ближайшие пресс/блог - туры для журналистов и блогеров ищите в вашем Telegram
Канал про Марьино — Движуха в Марьино!
Подпишись на новости "Фото-Драйв"
Вот ведь древности какие, только подумать! А вы к ним прикоснулись… Здорово! А охранник говорил по -аглицки или по-русски
Охранник прекрасно говорил — это самое главное. А такие слова, как Медуза Горгона, резервуар, Александр Македонский — какая разница, на каком языке их произносить?
Очень симпатичные фотографии.Как сама побывала в этих краях. Представляю какое удовольствие вы получили бродя по каменоломням.
Ирина, спасибо, мы бродили там до самого закрытия, последними уехали. Ощущения незабываемые!
Замечательный репортаж. 🙂
Однако не совсем ясно : например, кто построил этот город в горах?
Каким инструментом пилили базальт и чем вырубали барильефы на саркофаге — бронзовым зубилом?
И ещё — на ослах все эти камни на высоту 1666 м поднимались на гору 🙂 ?
Охранник нас в такие подробности не посвящал. Хотя, мне кажется, там и своих камней хватало, именно поэтому там все строилось не из дерева, а из камня
Камень камню рознь.
Базальт в Турции и известняк в Риме.
Вроде и то и другое камень, зато разница какая… Базальт пилой Дружба-2 можно долго долго долго долго долго долго…. пилить…
Пилу Дружба-2 мы с собой захватить как-то не догадались…
Неужели древние турки, которые называли себя османами??? 🙂
Эх, не у кого там спросить было, когда мы возвратились с гор, там уже никого не осталось
А у менеджера, в гостинице, по работе с рускоговорящими туристами? 🙂
Так они там все наши, местных там почти не было (был какой-то полицейский, подрабатывающий гидом, но он в основном рассказывал о русских туристах, которые по разным причинам оказывались в полицейских участках, про достопримечательности он ничего нам не говорил), так что бесполезняк. И язык тут не при чем…
И массажистки казашки русские деньги собирают, чтоб поехать в Москву и купить сапоги зимние…
У нас, видимо, очень цивилизованная деревня была, где мы жили, там такого не было
«Раздел Османской империи (30 октября 1918 — 1 ноября 1922) — политическое событие, произошедшее после Первой мировой войны, когда в результате поражения Османской империи в этом конфликте и начавшегося ещё до этого события её распада огромный конгломерат территорий и народов, ранее находившихся под властью турецкого султана, был разделён на несколько новых государств и территорий…
Раздел Османской империи привёл к созданию современного арабского мира и Турецкой Республики. Лига Наций предоставила Франции мандаты на Сирию и Ливан, а Великобритании — мандаты на Месопотамию и Палестину (которая впоследствии была разделена на две области: Палестина и Трансиордания). Владения Османской империи на Аравийском полуострове стали частью того, что на сегодняшний день является Саудовской Аравией и Йеменом.»
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Раздел_Османской_империи
Где-то попадалась инфа (возможно, даже где-то в дискуссии на сайте), что если бы Турция все еще оставалась Османской Империей, то нам бы пришлось отдать им Крым на основании какого-то древнего соглашения…
Так ведь кому отдать то? Османская империя разделилась после Первой мировой.
Интересно то, что Отец народов Мустафа Кемаль, отказался изначально расширять доставшиеся ему 15% территорий, то есть объединять распавшуюся Османскую империю. Значит, от Крыма он отказался тоже, ешё в далёком 1920 году.
Вот фотка Кемаля.
http://farm8.staticflickr.com/7172/6499414407_0b98733dfb_z.jpg
Почти как Отцы основатели Америки 🙂
Поэтому Крым им не достанется — сами же отказались
Зато стабильность и процветание земли турецкой 🙂
За последние лет 20 с момента моего предыдущего визита в Турцию, у нас в стране изменилась сама страна, здесь же не изменилось ровным счетом ничего
Изменения есть, но они не столь заметны, как у нас… 🙂
Основное изменение в том, что почти все говорят по-русски, а в магазинах торгуют исключительно бывшие граждане СССР
«Да в СССР такого при коммунистах не было! Вон! Возьмите пресловутый «культ личности Сталина»! При Сталине кроме Сталина называлось всё вокруг и другими партийными и непартийными лидерами! например: завод имени Молотова, ул Горького, площадь Свердлова, площадь Дзержинского, само собой Ленинский проспект, да хоть какой-нибудь Мичуринский проспект или театр Станиславского — институт Склифосовского. В «демократической» же Турции — колонии США — ничего подобного! В «демократической» Турции, в которой США в упор не видят культа личности — абсолютно всё только имени и только одного Ататюрка!Никакой конкуренции не терпит 80 лет покойный Ататюрк! Он как фараон в Турции! Ататюрк ни с кем не делится в Турции своей монополией власти! Мёртвые держат живых своей костлявой рукой. Только Ататюрк, который в Турции возведён на положениии Бога-Солнца Ра и кто его возвёл в это достоинство? И как это вообще возможно в современных условиях такой Культ личности?»
Это твое личное мнение, или стырил где?
Конечно стырил 🙂
В интернете наткулся интересный на вопрос:
«Почему турки толерантно относятся к греческой и римской античности, но на дух не переносят свою персидскую и византийскую историю?»
Может автор поделится своими наблюдениями? 🙂
Если под автором ты подразумеваешь меня, а не того, кто произнес эту глубокую мысль, то скажу, что с турками в Турции мы общались только с целью что-то оплатить — аренду великов и машины, вход на территорию музеев. Даже в магазинах работают наши бывшие соотечественники. Был ли охранник турком — не знаю. Так что наблюдений по поводу отношения турков к античности у меня нет
Да, именно тебя я спрашивал…
Понятно, что турки только брали деньги, как говорил Остап Бендер — сам сын турецко- подданного, — «за вход в Провал», чтобы не слишком проваливался»…. 🙂
Получается, при всей своей открытости, Турция очень закрытая страна, показывают только то, что нужно видеть, рассказывают туристам так, чтобы они правильно всё воспринимали и видели…
Бред какой то…
«Кукол дёргают за нитки,
На лице у них улыбки…»
Носит официант поднос,
Водка, пиво, Термессос…
Под бухлом или с похмелья
Видишь Турции влеченье,
Словно ты во сне…
«И играет клоун на трубе…»
Алекс, мне кажется, что любая сильно туристическая страна при демонстрации открытости будет закрытой — это ж реально тяжело, когда такое количество людей с абсолютно чуждой культурой (не говорю — плохой, а именно чуждой) ВСЕ ВРЕМЯ находится на твоей территории. Так что, да, в такой ситуации будешь с одной стороны, демонстрировать открытость (это же бизнес, надо туристов привлекать), а с другой — все что можно спрятать, будешь прятать. Тем паче, что большая часть туристов и не копает глубоко, довольствуясь суррогатами.
Я согласен, если делить рассы на национальности… А турки близкая нам национальность. Даже языки схожи со слов Вашкевича…
Алекс, я точно не ношу фамилию Вашкевич (который, кстати, знающий арабист со специализацией по Египту), но вот с языками тюркской группы в жизни пришлось много сталкиваться. При этом хочу отметить, что я не профи в сравнительной лингвистике, а опираюсь на собственный опыт и приличную специализацию в русской филологии, полученную в первом своем вузе.
Так вот, по моим наблюдениям — общее есть только в тех словах, которые заимствовались из русского языка в азербайджанский, татарский, узбекский, киргизский, башкирский (это с чем лично я встречалась).
Отлично! 🙂
Мы не пользовались стандартными экскурсиями, а старались находить те места, куда не ступала нога туриста. Это как раз позволяет лучше познакомиться со страной
Врятли на базальте высечен Македонский Саша.
Некоторые утверждают: «Вот могила генерала АЛьцетоса. Рядом на стене выдолблен Орёл со Змей. В приципе это символ и израильского колена Дана и эмблема Персидской Империи. Турки очевидно пытались его сколоть. Во всяком случае это редчайший артефакт времён Персидской Империи в этих местах, а это 2500 лет назад! Потому что всё относящееся ко времени Персидской империи турками было уничтожено, кроме фундаментов.»
🙂
У нас, помнится, тоже чем-то похожим занимались…
Вот вот…