Бархатный сезон в Грузии — от Алании до Турции, от Казбеги до Батуми: Гамарджоба, Сакартвело!*

Автор — Вячеслав Варёнов

Как увидеть чужую страну, не побывав в ней? И вообще, возможно ли это? Оказалось, да, возможно. И вовсе не благодаря телевидению и чудесам Интернета. А – визуально. Я не был ни разу в Турции (смейтесь, смейтесь), но видел ее собственными глазами.

Только что минул ровно год, как я совершил этот вояж — от Москвы до самой Турции. Время — начало октября — объясняется просто: именно тогда жене дали отпуск. Можно было, конечно, поехать в Турцию или Марокко, но сейчас это уже как-то банально. А вот Грузия, и особенно ее автономия Аджария — единственные субтропики Советского Союза — манили давно: в советские годы я туда так и не добрался. Особой пикантности придавали этой планируемой поездке и испортившиеся за последние годы отношения между нашими странами, на фоне которых казались фантастическими восторженные отзывы моих сограждан, недавно побывавших там.

Ехать решили на машине, поскольку на ней всегда сам себе хозяин: ни от кого не зависишь, едешь куда хочешь и когда хочешь.

Самое нудное в этой поездке — переезд от Москвы до Владикавказа. Да, трасса «Дон» сейчас стала значительно лучше, чем была раньше. На платных участках откровенно просматривается все крохоборство наших дорожников, которые за весьма посредственное по европейскому уровню качество дерут ого-го какие деньги. И при этом не могут разогнать с обочин в Воронежской области торгашей, из-за которых трафик на дороге постоянно тормозится. А в Ростове — так вообще пробка!

Пограничные страсти

Попасть в Грузию по земле теперь можно только через единственный пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс», что примерно в 35 км к югу от североосетинской столицы. Других КПП на границе Грузии с Россией нет, ехать через Абхазию и Южную Осетию нельзя, поскольку Грузия считает эти территории своими, но незаконно отторгнутыми, и коль ее пограничники не контролируют внешние границы, то и все, кто попадает туда со стороны России, являются нарушителями.

Через Верхний Ларс также происходит движение транспорта между Арменией и Россией, поскольку наши страны друг с другом не граничат, а армяно-азербайджанская граница закрыта не хуже корейско-корейской (см. публикацию «Самая закрытая граница в мире»).

Так что можете себе представить, что творится на этом КПП в пик летнего сезона. Но мы-то ехали в начале октября, и надеялись на не очень большой поток. В принципе, надежды наши оправдались. К воротам КПП мы подъехали около 4 часов вечера. Перед нами было не более 15 легковушек (грузовики идут по отдельному коридору). Шлагбаум периодически поднимался, запуская несколько машин. Но потом что-то в этой налаженной схеме сломалось: шлагбаум очень долго не принимал вертикальное положение. Я решил подойти поближе и увидел над въездом бегущую строку, которая извещала, что по решению МЧС Северной Осетии в связи со сложными природными условиями КПП «Верхний Ларс» работает не в круглосуточном режиме (как установлено для него межправительственным соглашением), а только с 4 до 17 часов. Вот это да! То есть, у нас есть все шансы зависнуть на границе до самого утра. Из очереди выезжать нельзя — место тут же займут. Да и дорога узкая, не развернуться, и выехать будет проблематично. А вокруг — настоящие горы с обнаженными суровыми скалами. Где-то тут совсем рядом и красавец Казбек высотой 5033,8 метров. В общем, ночевать в таких условиях романтично, но не очень комфортно.

Но все же мы успели: в очередной раз, когда шлагбаум поднялся и пограничник дал отмашку на въезд, машины ломанулись к нему буквально из всех щелей, даже со встречки. Понимая, что это последняя на сегодня партия «маленьких» (так погранцы называют на своем сленге легковушки), они пустили нас и по коридору для «больших» тоже.

Проверка на выезд много времени не заняла, и вскоре мы оказались на нейтралке. Такой большой нейтральной полосы я еще нигде не видел: до грузинского КПП было несколько километров! Где именно проходит граница между Россией и Грузий я так и не понял: никаких разграничительных знаков, как на других кордонах, здесь не оказалось. Так же справа тянутся электропровода, так же слева бурлит Терек (когда-то заглушаемый воем отца Федора, а ныне – криками тех, кто стоит в очереди на въезд в Россию), так же ходят вооруженные одинаковыми «Калашниковыми» люди в непонятной какбэвоенной форме…

Особенно гнетущее впечатление оставляют туннели, которых на нейтралке не менее трех. Они узкие, и стоять в них как-то не по себе. Мы, слава Богу, ехали, а вот встречный ряд стоял. И стоять ему так до самого утра, скорее всего, если руководствоваться бегущей строкой на «Верхнем Ларсе».

Но вот после очередного поворота мы увидели грузинский КПП «Казбеги». Он приятно поразил. Не то, чтобы наш на его фоне показался сараем, нет. Но грузины на дизайнере явно не экономили.

Удивил принятый здесь порядок прохождения границы. С машиной движется только водитель, а все остальные, кто в автомобиле, должны выйти и пройти через зал досмотра — как это делают пассажиры автобусов. Казалось бы, разницы быть не должно. Но если перед вами въехал автобус, и тем более не один, то пропуск твоего единственного пассажира может занять очень много времени. И это мы в полной мере ощутили на обратном пути.

Виза гражданам России для въезда в Грузию с недавних пор опять не нужна, нет в Грузии и обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, так что «Зеленую карту» делать не нужно. Но загранпаспорт нужен. Грузинский пограничник никаких вопросов не задавал. Просто взял мой паспорт и влепил в него штамп о пересечении границы.

Пока я проходил контроль произошел один интересный эпизод. Рация на столе у пограничника ожила, что-то сказав по-грузински. Он ее поднял, нажал тангенту и что-то ответил, также по-грузински. Положил рацию на стол и снова взял мой паспорт. В этот момент рация опять что-то изрекла, он снова взял ее и что-то ответил, после чего вновь положил на стол и… выматерился по-русски. Затем закончил с паспортом, вернул его мне и пожелал счастливого пути.

Сразу после КПП «Казбеги» первое строение, которое видит путник — культовое. Этот храм построен явно совсем недавно. Хотя, возможно, на месте старого.

Дорога, по которой мы ехали, называется Военно-Грузинской. Именно на ней находится знаменитый Крестовый перевал (он же Гудаурский, высота 2379 м), отделяющий бассейны Терека и Арагви (в данном случае это не название вина, а река).  Как я понял, асфальтового покрытия на ней еще до недавнего времени не было. Теперь же от Владикавказа до самого грузинского КПП «Казбеги» лежит хороший асфальт. А вот дальше его нет на протяжении нескольких километров. Дорога усыпана весьма скользким гравием, ехать по которому в дождь, наверно, опасно. Но с погодой нам повезло, и вскоре мы оказались в крупном грузинском поселке Степанцминда, который еще недавно назывался Казбеги. Сейчас он превратился в настоящую Мекку горных туристов и начинающих альпинистов со всей Европы, готовящихся к штурму Казбека. Здесь можно бюджетно переночевать в частном секторе и обменять валюту на грузинские лари (GLE, далеко не по лучшему курсу, правда).

В самом сердце Грузии

У нас первая ночевка была запланирована в древней Мцхете.

Этот город, основанный еще в V веке до нашей эры, лежит на развилке дорог: на Тбилиси (и далее на Ереван и Тегеран) и на Батуми, куда мы и собирались ехать. От Тбилиси решили сразу отказаться, поскольку город этот очень большой и интересный, достопримечательностей которого за полдня не осмотришь. А больше времени мы, увы, не могли ему выделить. Поэтому решили основное внимание уделить маленькой Мцхете, которая когда-то была столицей Грузии.

Здесь много монастырей, древних церквей, а вокруг очень красивая природа.

Ночлег заранее я не бронировал, но нашел на букинге несколько адресов, которые записал. В одном из них нас и приютили за 40 лари (курс примерно такой: 1 доллар = 2,35 лари) в частном доме со всеми удобствами, в т.ч. Интернетом.

На следующее утро ушли осматривать город. Основной поток туристов тянется к комплексу монастыря Самтавро, расположенному в самом центре Мцхеты и состоящему из Самтавро-Преображенской церкви (IV век) и женского монастыря святой Нины.

Мы не стали исключением. Церковь действительно интересная, вокруг нее ходит много всяких легенд, а в самой в ней имеется несколько святынь: часть животворящего столпа, чудотворная икона Иверской Божьей матери, чудотворная икона святой Нины, пожертвованная царём Георгием XII своим внукам, могилы святых царей Мириана и Наны, мощи святого Абибоса Некресского (находятся под престолом в алтаре), мощи святого Шио Мгвимского, часть камня с могилы святой Нины из Бодбе и другие реликвии.

Прежде всего, следует иметь ввиду, что подавляющее большинство церквей в Грузии — каменные. Сами грузины в основной своей массе – не только христиане, но и православные. То есть той же веры, что и большинство русских. Хотя католикос-патриарх у них свой, а кресты отличаются.

Но есть и храмы Русской православной церкви.

В собор не пускают в шортах и откровенных платьях. Тем, кто одет слишком по-туристски, на входе предлагают накидку, которой можно прикрыть ноги (волосатые в том числе, обмотав по типу юбки) или плечи.

По храмовому комплексу ходят несколько экскурсоводов, которых можно нанять индивидуально. Внимание моей спутницы привлекла некая экзальтированная дама в черном, которая мне напомнила старуху Шапокляк. Рассказывала она на русском языке с сильным грузинским акцентом, но очень интересно и эмоционально!

Отдать за такую экскурсию 20 лари было совсем не жалко. По ее рассказу, правда, выходило, что русские навязывали грузинам все свое (религию, культуру, обычаи) еще с царских времен, чему грузины всячески противились.

Основной собор монастыря очень интересный с архитектурной точки зрения.

Необычный он не только снаружи, но и изнутри, имея различные пристройки, надстройки и строения. В нем много захоронений высокопоставленных грузин, в том числе и из недалеких нам XIX—начала XX веков, некоторые подписаны по-русски.

А с территории самого монастыря прекрасно видна еще одна достопримечательность Мцхеты, расположенная, правда, за ее пределами — на другой стороне Куры —главный собор монастыря Джвари (в дословном переводе с грузинского — крест), в которую мы отправились позже.

Центральные улицы города целиком отданы туристам и связанной с ними торговле. Купить здесь можно и чурчхелу разного цвета и содержания, и огромную вареную кукурузу, запив все это вином или чачей разной степени убойности.

Церковь Джвари хоть и расположена на месте, где, согласно легендам, воздвигла крест святая равноапостольная Нина, но заметно меньше и скромнее убранством.

Однако побывать там обязательно стоит из-за великолепного вида на Мцхету, который открывается оттуда на слияние рек Арагви и Куры.

Кроме того, Джвари — один из шедевров архитектуры и первый в Грузии памятник Всемирного наследия — VI век, как-никак.

После осмотра Джвари наш путь лежал на запад — к морю. Но просто тюлений отдых нас не привлекал, поэтому по пути мы решили заглянуть еще в несколько интересных мест.

Каньон Окаце

Дорога от столицы в сторону моря идет великолепная: новая, типа автобана. Правда, не достроенная. Все грузинские надписи продублированы латинскими буквами в английской транскрипции. Наряду с указателями на Поти и Батуми есть дорожные щиты с направлениями на Цхинвали и Сухуми (именно так: с буквами «и» на концах). Топливо стоит дороже, чем у нас, но не намного.

Первым по ходу нашего движения был каньон Окаце. Расположен он после Кутаиси недалеко от Цхалтубо. Автобан к тому времени уже давно кончился, так что искать каньон пришлось старыми узкими дорожками. Асфальт, правда, неплохой.

Местность, где расположен Окаце, объявлена национальным парком. В административном здании (визит-центре футуристичной архитектуры) сделана макет-схема парка, там можно сориентироваться и выбрать, что тебе кажется наиболее интересным. Возле здания этого оборудована парковка, но плату в 1 лари берут какие-то непонятные люди, не выдавая в ответ никаких чеков или квитанций. Но на этот счет меня уже раньше проинструктировали: можно смело оставлять машину и ничего не бояться. В здании надо купить билет и дальше можно либо идти пешком, либо ехать на своей машине, если ее не жалко. А если жалко — дороги-то туда нет! — можно нанять какой-нибудь джип, которых тусуется тут множество. Стоит это удовольствие 30–40 лари. Мы наняли такой, и помимо целости своей невнедорожной машины получили неплохую экскурсию об этом месте. Оказалось, что это усадьба какого-то известного грузинского князя Дадиани (ХVIII век), о чем напоминали остатки некогда приусадебного парка.

В принципе, если знать, куда идти, то можно было бы и пешком пройти — до каньона не так уж и далеко.

Водитель привозит туристов к месту начала осмотра ущелья и ожидает их до конца прогулки. Само место действительно очень красивое: глубокое ущелье, поросшее редколесьем, с почти отвесными стенами. Для его осмотра недавно вдоль одной стены оборудовали подвесные настилы с площадками для осмотра и отдыха,

где туристы любят фотографироваться.

Высоты такие, что дух захватывает. Так что людям с боязнью высоты туда лучше не соваться.

От парковки административного центра парка предлагают съездить также к водопадам Кинчха, названных так по месту близлежащего селения. Они высокие, порядка ста метров. Но полноводными они бывают только весной или в сезон дождей. Отвезти к ним предлагают те же водители джипов, и стоит это дороже — 50 лари.

Для заманухи они показывают бурные водопады на своих мобильниках, и обычно это действует на неискушенных туристов, готовых верить всем и вся. Но мы-то были сухой осенью, и водопады оказались не столь полноводными. Да, красиво, да, интересно. Но доехали мы своим ходом, хотя к водопадам и порядка 10 км, но ведет туда неплохой асфальт, правда, дорога местами очень крутая. Парковка возле водопадов также платная — 1 лари.

Водопада осенью там два, между ними порядка 400 м.

Низвергающаяся столетиями вода пробила и промыла внизу интересной формы каналы, ванны и разные несуразности, в которых приятно полежать, щекоча себе нервы ледяной водой снизу и палящим солнцем сверху. Если уж кто-то не отважится полежать, то можно хотя бы походить по этим ваннам-каналам босиком. Эффект будет того же плана, но не столь яркий, конечно. Говорят, что эти ванны — остатки от царских купален.

Но самое красивое здесь не столько водопады, сколько белоснежная часть каньона реки Окаце. Для того что бы увидеть и ощутить всю эту красоту, необходимо всего лишь немного пройтись по ущелью реки.

В гостях у Прометея

Оттуда поехали в пещеру Прометея. Путь лежал через город Цхалтубо, известный еще с советских времен как всесоюзный курорт. По всей стране продавалась одноименная минеральная вода, тогда еще она была настоящей. И побывать здесь мечтал любой гражданин большой страны, почувствовавший хоть какое-то недомогание. Теперь целебная вода никуда не исчезла, однако сам город ныне представляет собой зрелище, которое вряд ли можно назвать приятным. Скажу прямо: курорт сам нуждается в серьезном лечении, и это стало следствием политики всех предыдущих властей Грузии, взявших курс на отдаление от России. Корпуса старых здравниц стоят заброшенными, многие начали разваливаться. Даже фотографировать это не хотелось. Хотя улицы города, его парки и природа по-прежнему радуют глаз.

К пещере Прометея добрались уже часам к пяти вечера. На юге темнеет рано, тем более осенью. На последнюю экскурсию не успели. Поэтому решили переночевать где-нибудь в округе, а утром погрузиться в глубь пещеры.

Большая часть населения Грузии живет с туризма. Народ в селах просто сдает свои комнаты. Найти их можно по самопальным табличкам типа: Room, Комната и пр. Нашли такую и мы в соседней деревне. За 30 лари нам предоставили большую комнату на первом этаже типичного грузинского дома, знакомого по многим фильмам. Во дворе лежал собранный урожай разных фруктов, которым хозяйка разрешила нам пользоваться без стеснения. Злоупотреблять мы не стали.

Хозяйка жаловалась на Саакашвили, с содроганием вспоминая времена его правления. Всюду, рассказывала, шныряли бандиты, и в форме, и без, отбирали у слабых и невооруженных людей все, на что глаз ложился, убивали людей… Все «успехи демократии» — все показное, и только в Тбилиси. А простому народу крестьянскому как раньше жилось трудно, так и после советской власти стало нелегко. Маленькие грузинские коровы молока дают чуть больше коз — не то, что в России, мечтательно произнесла она. Мы к тому времени уже тоже заметили, что местные коровы, вынужденные постоянно бегать по горам, значительно меньше привычных нам центральнороссийских.

Тише, чем здесь, я ночевал только в тундре посредине Кольского полуострова. И это несмотря на то, что почти рядом проходила дорога! Ночью, правда,по ней никто не ездил.

Утором хозяйка покормила нас легким завтраком и предложила взять с собой понравившийся нам домашний сыр. Денег не просила, но мы все равно дали.

В пещеру Прометея запускают группами. Первая выходит в 10 ч. утра. Но она англоязычная. Пришлось подождать одиннадцати, когда под землю уходила первая русскоязычная. Билет стоит порядка 10 лари, но цены могут меняться в зависимости от сезона.

Пещеру эту обнаружили случайно, еще в 80-х годах.

Сейчас для осмотра туристами облагородили лишь порядка одного километра, на самом же деле ее длина не менее пяти. Пещера связана с каким-то героем грузинского фольклора, по сути своей очень похожего на греческого Прометея. Но поскольку имя этого грузина на слуху только у них самих, то для «выхода на международный уровень» пещеру решили назвать именем всемирно известного грека.

Перед административным зданием устроили такой вот сад из больших камней.

Под землей узкие проходы чередуются огромными залами, сталактиты — сталагмитами. Иногда под ногами течет вода, а камни оказываются скользкими, так что при проходе поручень лучше не отпускать. Экскурсия проходит под звуки ненавязчивой классической музыки и сияние разноцветной подсветки, слабо освещающей пространство, из-за чего фотографирование без вспышки не дает нужного эффекта. А со вспышкой — запрещено.

Когда воды много, в пещере устраивают катание на лодке (за отдельную плату).

На выходе из пещеры туристов встречает такая вот затейливая фигура:

Это хранитель пещеры и его верный пёс.

Недалеко от пещеры Прометея находится заповедник Сатаплия, где можно увидеть очень редкие в мире следы хищных и травоядных динозавров, возраст которых около 165 млн. лет, древний колхидский лес. Также здесь расположены пять карстовых пещер, но для посещений открыта только одна, длиною в 300 метров.

На черных песках

Оттуда мы направились к морю. Для пляжного отдыха мы выбрали поселок Уреки, расположенный недалеко от Аджарии. Привлек он нас тем, что это практически единственное побережье в Грузии, где не галька, а песок. И не простой, а черный! В песке том содержится какой-то минерал, и приносят его с гор реки. Сам поселок теперь живет исключительно туризмом, хотя раньше вблизи его добывали какие-то полезные ископаемые. Он еще имеет другое название — Магнетити.

Место, где остановиться, нашли заранее на букинге и теперь направились по известному нам адресу. В действительности все оказалось точно так же, как и в Интернете. Довольно свежий трехэтажный отель, ныне почти пустой, и приветливые хозяева, уже немолодые, из Зугдиди.

Питание не входило в нашу оплату, поэтому о каждом приеме пищи договаривались с хозяйкой отдельно. Она говорила так: это стоит столько-то лари, но поскольку провара я уже отпустила до следующего сезона готовить буду сама, поэтому выйдет вам на 20 % дешевле. Нас это устраивало.

Пляж в Уреках и на самом деле оказался черным. Это так непривычно! И — грязноватым. Нет, не оттого, что люди много намусорили. Всё из-за того, что море само периодически гадит людям, выбрасывая на чистый пляж разный мусор, в основном естественного происхождения. Во время наплыва отдыхающих по пляжу ходят уборщики мусора от муниципалитета, но поскольку летний сезон официально уже был окончен, то и держать мусорщиков уже не было необходимости. Отдыхающих и действительно было мало, хотя солнце пекло еще ого-го как.

Любимая забава отдыхающих в Уреках — закапывание в этот самый черный песок. Говорят, он обладает каким-то целебным свойством. Правда, что именно он лечит, разобраться я так и не смог. Если закопаться в песок неравномерно, то к вечеру будешь выглядеть как пегая лошадь.

Но не долго музыка играла, не долго солнце припекало. На третий дань нашего пребывания в Уреках погода испортилась. И мы решили отправить в Аджарию, а именно — в ее столицу Батуми. Там тоже забукали частный сектор.

«Я увезу тебя в тот город — Батуми…

Ты будешь кушать там кишмиш в рахат-лукуме». Если уж в известной одесской песне так пелось о знойном граде Батуми — «значит, нам туда дорога» (как пел в другой песне известный одессит).

Путь в Батуми лежал через хорошо известное со старых времен курортное местечко Кобулети, пляжи которого ныне также пустовали. Как оказались в Аджарии, мы не заметили: никаких указателей на дороге не было. Похоже, Мишико решил лишить свою страну всех автономий, даже убрав указатели административных границ.

В октябре в Аджарии созревают южные фрукты, в том числе хурма и даже мандарины.

В Батуми мы платили за ночлег меньше всего — по 25 лари за ночь. До пляжа было не очень близко, но пройти при желании можно было и пешком. Хотя погода пляжному отдыху не способствовала. Лишь один день выдался по-хорошему жарким. Пляж в том месте, где были мы, т.е. южнее центра, нам не понравился: слишком крупная насыпная галька, больше похожая просто на камни. А вот сам город произвел в основном благоприятное впечатление.

Центр хорошо отреставрирован, в последнее время построено много зданий необычной формы.

Есть даже свой Колизей.

На набережной возведена башня, на первом этаже которой, естественно, ресторан.

Но взойти на нее можно бесплатно, если не лень подниматься по двумстам ступенькам. Сверху открывается хороший вид на центр города и набережную в оба конца.

Немного нелепо смотрятся некогда шикарный высотные дома, возведенные вблизи набережной на закате СССР. Собственно, в самих домах ничего нелепого нет. Таковыми делают их различные пристройки и надстройки, которые поналепили сами доморощенные архитекторы, проживавшие в этих домах.

По центру города приятно просто гулять, разглядывая его необычную архитектуру.

Не так давно в городе открыли канатную дорогу, нижняя станция которой расположена рядом с портом.

Верхняя — далеко в горах. Длина дороги порядка трех км. Проезд — 10 лари с человека, но цена также склонна к измене. Во время движения кабины можно осмотреть практически весь город, по крайней мере, центральную его часть.

Много интересного не только в самом Батуми, но и в окрестностях его. Ботаникам понравится ботанический сад. Историкам и археологам — Гонио с его крепостью.

Он расположен к югу от города, по пути к Турции. Внутри разбит небольшой, но красивый сад, где растут даже киви!

Вход в крепость охраняют древние пушки,

а поскольку крепость эта — римская, то и наряд римских легионеров и их боевых подруг может примерить каждый.

Возле самой турецкой границы лежит поселок Сарпи, пляж которого славится очень чистой водой.

Чуть не доезжая его, слева от дороги, расположилась статуя Андрея Первозванного,

а чуть дальше — последний православный храм Грузии, самый близкий к мусульманской Турции.

Наверно, в отместку турки построили на своей стороне мечеть, прекрасно видимую с грузинской стороны.

В этом месте приблизиться к Турции можно буквально на сто метров. Здесь работает международный автомобильный пункт пропуска «Сарпи». Архитектура здания КПП еще более вычурная, чем в Казбеги. Это надо видеть своими глазами!

Пересечь границу можно и на машине (но придется делать страховку), и пешком. Так обычно и поступают те, кто едет на шопинг в Трабзон. На той стороне их уже ожидают турецкие маршрутки. Мы же на шопинг не собирались, поэтому ограничились пешей прогулкой до самой границы по пляжу.

На гальке возле самой границы скучает грузинский пограничник, а в море болтается на якоре сторожевой катер.

Примерно то же самое и на турецкой стороне. Я дошел до моря и исполнил наказ лидера ЛДПР, омыв специально привезенные для этого сапоги. Можно было искупаться, однако погода была не жаркой.

Вот и посмотрел я Турцию, так и не побывав в ней.

В заключение несколько слов о порядке на дорогах и отношении грузин к русским.

ПДД соблюдаются далеко не всегда. Ездят… Нет, не нагло, а, лучше сказать, дерзко. Однако дерзость эта не приводит к ущемлению чьих-то прав и не бывает безрассудной. Даже не глазах полиции некоторые смело пересекают сплошную линию разметки и выезжают на встречку. А вот по обочинам ездят только русские, и в горах это часто оказывается намного опаснее. Однако при массовом несоблюдении правил ни одного ДТП за почти 10 дней я не видел!

Полиция на дорогах бывает часто, патрулируя их на американских черно-белых «Интерсептерах». Но без причин никого не останавливает. На всех дорогах сделаны небольшие полупрозрачные строения с надписью «Полиция» на грузинском и английском языках, куда можно обратиться и просто о чем-то спросить, например, дорогу в нужное место.

Отношение к русским хорошее. По крайне мере, мы ничего негативного не заметили нигде. Правда, уже далеко не все говорят по-русски. Даже продавщица в одном батумском небольшом магазине меня искренне не понимала, не зная при этом также и английского. На помощь пришел один из покупателей.

Так что если есть желание во время отпуска не просто полежать на пляже тюленями, но и посмотреть что-то, заплатив за это вполне умеренно, тогда велкам в Грузию. Сейчас там как раз заканчивается бархатный сезон, но еще есть время сказать: «Гамарджоба, Сакартвело!».

* Здравствуй, Грузия (груз.)

Читайте также

Другие статьи Вячеслава Варёнова

Ближайшие пресс/блог - туры для журналистов и блогеров ищите в вашем Telegram

Канал про Марьино — Движуха в Марьино!

Подпишись на новости "Фото-Драйв"