Угольные копи Барона Врангеля

 

Автор — Брусанова Людмила

Отчёт о велотуре 01.09.12 — 07.09.12 «УГОЛЬНЫЕ КОПИ БАРОНА ВРАНГЕЛЯ»

Путешествие оказалось труднее, чем я думала, но тем не менее интересно и здорово!

А началось оно с посадки в фирменный поезд до Симферополя, который оказался на редкость комфортным, чистым, уютным, современным.

День первый.
Прохладное утро первого осеннего дня, несмотря на толстую флиску, загоняет меня в зал ожидания выпить горячего кофе и подремать в тепле до назначенного часа X у фонтана.
Серёжу я вычисляю сразу, потом мы вместе по табличке и футболке с картинкой велосипеда узнаём Лешу — нашего кормильца, потом появляется Андрей, потом Дима — наш проводник, инструктор и веломеханик. Вскоре собирается почти вся наша мобильная группа, как оказалось, состоящая из представителей трёх славянских столиц — кворум достигнут. Знакомимся с Маратом — вдохновителем и организатором сего действа, наконец-то в реальности, т.к до этого общались только по почте. Загружаемся в машину, и Марат везёт нас к месту нашей первой стоянки, по пути покупая великолепный арбуз и ароматную дыню — ура! К слову, арбуз у нас почти каждый день был обязательной частью программы.
Располагаемся на небольшой полянке в окружении зелени, куда на своём велосипеде прямо с вокзала Симферополя приезжает ещё один участник тура — Саша из Киева. Забегая вперёд скажу, что Сашин байк продержался всего 2 дня: отломилась педаль, и Саше пришлось пересесть на резервный прокатный вел. Раздача снаряжения, обустройство лагеря. Я никогда раньше не ставила палатку сама, и Марат показывает как это делать: три-четыре и готово — ничего сложного.

Разминка и обкатка великов совмещается с экскурсией к Змеиной пещере, до которой, оставив велики, пробираемся пешком по тропинке.

Тем, кто посещает модные нынче скалодромы, здесь очень пригодились бы их навыки, т.к дальше неожиданно начинается экстрим: к пещере надо лезть по скале, что совсем не входило в мои планы, но отступать некуда, ха-ха, знала бы я тогда, что это было только начало…

Дима, конечно, помогает и подсказывает, в результате, расхрабрившись, устраиваем фотосессию у входа в пещеру, по очереди стоя на двух выступах скал.

Видимо, пережитое обострило нюх, улавливаю горький запах салата рукола и тут же обнаруживаю знакомые листочки растения, известного местным как сурепка. Нарвала себе на ужин салатика, больше пробовать никто не отваживается, кроме Серёжи.

Т.к задача отождествления руколы и сурепки выходит за рамки этого писания, а всезнающий интернет по данному вопросу выдаёт подозрительно прямо противоположные результаты, приведу цитату, которая мне больше по вкусу: Гулявник лекарственный (сурепка, горчица дикая) — Sisymbrium officinale (L.) Scop. (Erysimum officinale L.), рукола, салат-рокет, arugula, rocket, roquette, rugula, rucola Singer’s Plant. St. Barbara’s Hedge Mustard. Erysimum officinale. Встречается по всей Евразии как сорное растение.
И оказывается, я далеко не первая, кто заметил, что весь Крым зарос ароматной пряной руколой, а в наших супермаркетах её продают как не дешёвый деликатес.
В тот день меня ждал ещё один сюрприз — это возможность освежиться и смыть дорожную пыль в походном душе, любезно предоставленным для меня Лешей.
Огни и шум большого города остались далеко внизу, а у нас на поляне лунная ночь и крепкий сон в палатках.

Вот интересно мне, как это люди пишут отчёты, восстанавливая всю хронологию событий и впечатлений день за днём, неужели по памяти по приезду домой, или всё-таки аккуратно фиксируя прожитый день вечером перед сном в походную записную книжечку …

День второй.
Почти сразу со старта заправка родниковой водой.
Спуски — подъёмы т.е вело-часть, — начисто стерта яркими картинками между переездами.
Остановка в зарослях кизила перед проездом вдоль склонов средневекового пещерного города Бакла.

Вид на пещерный город.

Видимо было жарко и быстро, если к полудню моя бутылочка 0.5 л неожиданно оказывается пустой, а Дима ведь предупреждал…, выполняется процедура переливания живительной H2O из литровых запасов более грамотных товарищей,

есть надежда, что до следующего родника хватит, тем более перед нами красивое озеро с приятной прохладной водой, купаться-купаться-купаться !

Ужасно не хотелось уезжать, но уютная стояночка на озере была занята рыбаками, и посему наш перекус состоялся в лесу у дороги под старым раскидистым деревом, поросшим мхом.

Следующая картинка — близится вечер, стоянка Финарос, красивое озеро в окружении зелени, проезжаем мимо, почему? как? неужели даже не остановимся, а нет, вот ещё стоянка, Финарос — 2, такое же красивое озеро, такая же стоянка, облагороженная заборчиком, сторожкой со сторожем, и отдельными загончиками — стоянками для каждой компании. Нам достаётся совсем небольшой на пригорке с беседкой по середине, охо-хо, как же здесь палатки-то ставить?
Леша: «Да нет ничего проще, там, там и вот там … А ты, Димон, сегодня спишь на столе, ха-ха-ха!»
Спать, скатываясь с горки, оказалось, мягко говоря, не очень удобно.

Но каково же было моё удивление, когда утром я обнаружила наши миски и кружки, аккуратно сложенными на лавке, а Диму, действительно спящим на столе, н-да, — а я то была уверена, что это шутка.
Эти непредвиденные мелкие неудобства компенсировалась вкуснейшим борщём на ужин, мастерски приготовленным Лешёй, вечерним и утренним купанием, знакомством с местными жителями, свободно разгуливающими в этом мини-заповеднике: козой, кроликами, прыгающими по полям, уточками и ондатрами, красивыми видами и каким-то особенным воздухом, который казалось, можно пить.

Кажется, в этот день Андрей угощал из фляжки всех каким-то элитным алкоголем, название которого так и осталось тайной, но её можно разгадать, прочитав «Триумфальную арку» Ремарка. Похоже, я разгадала. Кальвадос (фр. Calvados) — яблочный бренди, получаемый путём перегонки сидра, из французского региона Нижняя Нормандия. Крепость — около 40 градусов. И как только при таком количестве выпитого кальвадоса у главного героя сохраняется ясность мысли…

День третий.
Наша стоянка с утра в тени — там зябко и прохладно,

а на другом — солнечном берегу уже тепло, можно погреться и искупаться,

а для тех, кто проспал купание, утро начинается с команды «Рота подъём» и горячей каши с тушёнкой.
Вело-часть — подъём — спуск — не помню.

Жарко, спускаемся в каньон, от реки приятная прохлада.

Дикие груши, яблочки, сливы — обязательно надо всё попробовать. Дорога переходит в подъём. Кардон Молочный, но с молоком нам не повезло — к вечеру, когда мы за ним пошли, ничего не осталось. Встреча с лесником. И опять в подъём на великах. Лесник впереди тарахтит на мотоцикле. На вершине оставляем велики

и дальше не спеша пешком по лесной тропе приблизительно 2 км, слушая рассказ лесника о шахте Врангеля, когда-то существовавшем здесь санатории, и вообще о житье — бытье. Рисунки на камнях. Старая шахта Врангеля (вот они — Угольные копи барона Врангеля!). Темно, сыро, тесно. Никогда раньше я не видела так близко спящую летучую мышь. Выбираюсь из подземелья на свет.
Горная речка — это песня, прозрачная, студёная, вкусная, зайдёшь — сразу сводит ноги, а выходить не хочется, купаюсь и утром, и вечером и там, где мелко, прижимаясь к камням на дне, и там, где поглубже, и можно окунуться. Стоянка на высоком берегу, много ровного места для палаток, аж на трёх ярусах, кругом горы, вид изумительный, внизу речка шумит — сказка. Вместо чая сегодня вкусный компот из собранных нами в ближайших окрестностях фруктов. Андрей, обещавший рассказать о смысле жизни, в этот вечер делиться своей тайной с нами не захотел, зато Лёшу переполняют эмоции и ему явно не хватает слов, чтоб передать, что смысл жизни для него, по крайней мере на данный момент, в гармонии с окружающей нас красотой. Хочу спать. Ночью лаяли, топтались и скакали вблизи от лагеря всякие дикие звери, а какие не знаю, посмотреть не отважилась.

День четвертый.
Хорошо путешествовать налегке, в рюкзачке только бутылка родниковой воды, купальник, полотенце, солнцезащитный крем и мобильник, к слову, как выяснилось, телефон местного мчс — 101.
Форсируем горные речки одну за другой с брызгами и промокшими кроссовками. Подъёмы — спуски — не помню, спелые вкусные сливы у дороги — помню. Греческая деревня, вернее место, где она когда-то была, а сейчас один двор лесника. Останавливаемся, отдыхаем, любопытный Серёжа, как всегда первым знакомится с лесником, подтягиваются и остальные, разговариваем, угощаемся яблоками. Продолжительный спуск мимо водохранилища и к магазину, пока не закрылся на обед, нужно купить хавчик. Ещё немного проехав, находим красивое местечко на берегу озера.

Естественно, сначала купание, потом скромная трапеза, потом сиеста, и опять купание перед отъездом. Оставшийся путь проходит по асфальтовой дороге, проезжаем местный дом культуры, напоминающий древний греческий храм.

В этот раз стоянка совсем цивилизованная — зарыбленый пруд, я бы сказала даже слишком зарыбленный, огромные рыбины выпрыгивают из воды, как будто им там тесно, купаться там нельзя, но можно помыться в настоящем душе с горячей водой, есть тёплый туалет, правда там темно, так что очень пригодился налобный фонарик. Для палаток ровный зелёный газончик. Надо же, как я стала ценить ровное место, всего-то стоило один раз поспать на горке. Быстро темнеет, и сразу становится прохладно. В соседнем селе слышится дискотека, но вскоре стихает, и только собачий лай всю ночь, как перекличка раздаётся то дальше, то ближе, то совсем рядом.

День пятый.
Сегодня стоянку не меняем, торопиться собирать вещи не надо, и с утра можно поспать подольше или погреться на солнышке, покачиваясь на качелях

или покормить страусят.

По дороге в Большой каньон остановка для закупки сухпайка. Рядом друг с другом расположено несколько магазинов и небольшой рынок. В магазине — вкусное свежее сало, на рынке — домашний адыгейский сыр.

Пятикилометровый некрутой подъём по серпантину даётся легко. Оставляем велики в надёжном месте и вперед, в Каньон по оборудованной тропе.

Вместе с группами других туристов запасаемся водой у источника Пания, проходим «ванну молодости». Дальше тропа не оборудована, и экскурсии туристов сюда не водят. Найдя подходящую ванночку, купаемся в студёной воде, хватает как раз на то, чтоб окунуться 3 раза и выскочить греться на камни.

Над нами гордо белеют в лучах солнца неприступные вершины скал. «Сегодня к вечеру мы будем вон там», — говорит Дима и показывает на самую высокую. Ну ладно, хорошо, будем так будем, пройдём тайными тропами, я и представить не могла, что полезем прямо по скале. По руслу каньона идти то легко и приятно,

то приходится преодолевать препятствия, карабкаясь по камням и брёвнам, то быть очень осторожным, так как камни становятся очень скользкими. Идём не спеша, фотоаппарат постоянно в действии, так всё интересно, необычно, красиво.
А потом мы вдруг как-то неожиданно свернули с русла и полезли по тропе вверх, потом вскарабкались на первую скалу, ужассс, остановились передохнуть. Чтооо? Дальше опять лезть по скале?

Тешу себя надеждой, что дальше будет не так страшно, потому, как обратного пути, можно сказать нет — слезать вниз, похоже, ещё страшнее, чем лезть вверх. Стараюсь не смотреть вниз, чтоб не поддаться панике, а вернее, чтоб не случилась истерика. В сознании отстукивает бодрый ритм детской сказки Корнея Чуковского про Айболита:
«И горы встают перед ним на пути,
И он по горам начинает ползти,
А горы всё выше, а горы всё круче,
А горы уходят под самые тучи!

«О, если я не дойду,
Если в пути пропаду,» — так отставить, две последние строчки сейчас нам ни к чему!

Интересно, что, как позже выяснилось, Дима, глядя на нас, вспоминал другое сочинение того же автора:
«А посуда вперёд и вперёд
По полям, по болотам идёт.
И чайник шепнул утюгу:
«Я дальше идти не могу».
И заплакали блюдца:
«Не лучше ль вернуться?»
И зарыдало корыто:
«Увы, я разбито, разбито!»»

Перелаз за перелазом по скалам наконец-то выбираемся на более менее ровную поверхность, можно перевести дух, осмотреться, пофоткать. Трапеза на скалах — главное без резких движений, шаг вправо, шаг влево…

Завораживающий вид. Самое трудное позади и дальше идём по тропе, а не карабкаемся, вжимаясь в скалу и выбирая безопасный выступ, за что схватиться и куда поставить ногу, хотя тропа и проходит временами по самому краю горы. Возможно, я сгущаю краски, и для кого-то такой перелаз показался бы совсем не сложным, тем более, что категория сложности была нулевой.
Близится вечер, спускаемся к Голубому озеру, там уже нет утреннего поломничества, там уже вообще никого нет, и можно устроить нудистский пляж. Ледяная вода возвращает свежесть и бодрость духа. Спуск по серпантину, магазин, стоянка, ужин — гороховый суп, сухое вино, хороший день, хороший вечер, разговоры за чаем о политике — кто виноват и что делать? и на тему воссоединения семьи славянских народов, спать.

День шестой.
Перевал Бечку, 740 метров, крупный щебень, начало — прямой бесконечный подъём на солнце, всё вверх и вверх, кажется не видно конца, жарко, приходится часто останавливаться, отдыхать, пить. Незаметно дорогу всё больше укрывают деревья, и можно ехать в тени.

Вскоре начинается серпантин, становится прохладней.
Когда до вершины остаётся совсем немного, останавливаемся у родника — напиться, пополнить запасы воды, передохнуть. Последние 2 — 3 серпантинных отрезка и ура! — заехали! Удивительно, но ещё нашлись силы подниматься на вершину Лысой горы, откуда открывается изумительная панорама — во все стороны щёлкаю фотоаппаратом.

Скатываемся вниз, и после 2х часов изнуряющего подъема, вниз — это очень приятно ! Перекус у дороги — «как хорошо прилечь на травке и что-то вкусное умять» — сначала умять, а потом особенно хорошо прилечь…
А впереди — ещё Скельская пещера. Экскурсия в сопровождении экстравагантного гида с косичками превращается в маленький спектакль одного актёра, 40 минут пролетают незаметно. И завершающий аккорд этого дня — посещение пивзавода, некоторое ожидание разлива пива по бутылкам, каждый покупает не менее литра, чуть на сейчас и много на потом, поддаваясь всеобщему порыву и сглатывая слюну при виде янтарного напитка, покупаю тоже литр пива, несмотря на то, что пиво вообще-то не пью. И больше никуда не хочется ехать сегодня. Хорошо, что до стоянки остаётся совсем чуть-чуть. Быстро темнеет, скорей ставить палатки, и купаться-отмываться на озеро идём уже в темноте. Ужин. Плов.

Какие-то страшные истории про альпинистов, о проблеме выбора в горах в условиях гипоксии: бросить человека в беде, ради того, чтобы продолжить восхождение к заветной вершине? А как бы поступил ты? Дима советует почитать книжку «В разряженном воздухе». Спать.

Если предыдущий день для меня был изюминкой тура по яркости впечатлений, то этот день в нашей многодневке стал для меня самым трудным.

День седьмой.
Утро. Неохота вставать и собирать-упаковывать вещи.

Завтракать тоже неохота. До моря рукой подать, всего-то заехать Байдарский перевал. По асфальту, не то что по щебню, можно сказать совсем легко. И вот они Байдарский ворота, а внизу море сливается с небом, и, конечно, остановка и фотосессия.

Спускаемся по серпантину к Форосской церкви, здесь всегда многолюдно, мы тоже останавливаемся. Дальше спускаемся по старой заросшей дороге, скорее похожей на серпантин-тропу. Небольшой, но неприятный отрезок по шоссе с довольно плотным движением и финишная точка маршрута — мыс Сарыч.

Море ласковое, прозрачное, чистое манит купаться.

Брызги шампанского, арбуз, дыня, немного грустно, что незаметно пролетели семь дней, таких непохожих друг на друга, таких насыщенных впечатлениями, и пора расставаться. Спасибо замечательным людям — организаторам этого тура и всем участникам, разделившим со мной все радости крымской веломногодневки.

А после было три ленивых дня на море, посвящённые главным образом выравниванию велосипедного загара, купанию

и прогулкам в чудесном парке у моря.

Читайте также

Велотур по горному Крыму

Неделька в велопоходе. День первый — покоряем Чуфут–Кале

Неделька в велопоходе. День второй — проклятие белых камней; день третий — море; день четвертый — Научный и астрофизика

Неделька в велопоходе. День пятый — Качи-Кальон; день шестой — Тепе-Кермен

Весенний велотур по горам Крыма: Симферополь — Село Генеральское

Ближайшие пресс/блог - туры для журналистов и блогеров ищите в вашем Telegram

Канал про Марьино — Движуха в Марьино!

Подпишись на новости "Фото-Драйв"